Самодельные моторы для лодок

[Pets]

и ещё

 

[Дед Мирон]

@Крепость, Ну как ни называй а функцию демпфера она исполняет исправно. В ступице винта даже малейшего намёка на износ нет т.к. там она стоит плотно в закрытом объёме. А на валу двигателя за пару сезонов незначительно продавливаются и то потому что у меня двигатель на раме стоит на сайлентблоках и при нагрузке происходит небольшое осевое смещение и в этом случае она прекрасно справляется и верхние подшипники вертикального вала до сих пор целы.

 

[Крепость]

@Дед Мирон,

Да, в ступице при установке муфта стягивается (до ограничителя). Вместо верхней муфты в моём случае устанавливается центробежное сцепление и если что тоже сможет отыграть при ударе. Спасибо за информацию , очень полезна.
Почему позиционирую с кулачковой муфтой - потому что её можно купить готовую, нужного размера и количества , затем уже спроектировать ступицу .

 

[Крепость]

Пример муфты , они разные, размеры корпуса ... Для меньшего веса в аллюминиевом корпусе например. Есть и под расточку

 

[Дед Мирон]

Наверное правильнее такую звёздочку позиционировать как "кулачковую муфту", а не демпфер.
Впервые увидел у Вас с полгода назад. Как показала себя , какие особенности за время эксплуатации ? Очень интересная тема - разборность ступицы при снятии винта.
Думаю о применении на своих винтах для головы Зонгшен 620, 21л/с.

Вот так всё выглядит через два сезона не очень интенсивной болотной эксплуатации.

 

[Дед Мирон]

@Крепость,
Решил на первых винтах не отходить сильно от оригинала Ветерка. Труба на 50 была в наличии. Да и Polaris имеет в иснове круг на 50 мм. Так как лопасти были слизаны с него, не хотел в первый раз изобретать велосипед.

Плюс ко всему, побаиваюсь образования пузырьков на лопастях из-за разных диаметров корпуса редуктора и ступицы винта. В теории на скорости 4-12 м/с в гидродинамической тени (сразу за корпусом редуктора) могут начаться образовываться пузырьки от срыва потока, которые попадают на винт и по центробежной силе идут вверх по лопастям (и тут главный вопрос, поедут они на 3 мм выше корпуса редуктора или на 50 мм). Это конечно не кавитация и винт не повредится. В принците, если пузырьки не будут особо уходить вверх, это будет плюсом, так как сварочные наплывы будут в тени давать меньше сопротивления. А если пузыри пойдут силь вверх, то КПД может прилично упасть. Но это теория, на практике я не видел установки винтов таким образом. Да и разница 4-12 м/с приличная и нигде толком не объясняется от чего зависит.

Видел в ютубе как люди ставили винт от Москвы 2-х лопастной на Ветерок (там разница в диаметрах около 15 мм). Но потока с близка небыло видно. Да и все видосы с одним человеком не сильно упитаным были. А 8 сил при таком весе и с полупогруженным винтом должен вытянуть.

По хорошему нужно камеру поставить под воду и посмотреть на поток в живую. Но это хотелки.

Если у кого есть опыт эксплуатации винта от Москвы (или другого винта с малой ступицей) на ноге Ветерка и нормальной загрузкой (больше 160 кг общей массы), прошу поделиться.

Вот так это выглядит, винт Москвы на ноге Ветерка. Вал винта самодельный из нержавейки позволяет ставить винты Ветерка и Москвы. Между винтом и корпусом редуктора на валу свободновращающаяся шайба исключающая наматывание лески на вал и попадание её под сальник.

 

[Voivano]

Закончил я эксперименты с Ч 340. В общем, сейчас на моторе установлено два коммутатора, два датчика, одна накопительная катушка и одна катушка зажигания. По умолчанию подключен вариант с плавным изменение УОЗ ~ 10-32 град, сменой фазировки датчика (поменять выводы местами) кривая изменения УОЗ опускается вниз и в рабочей зоне уже диапазон 10-29 град., Ну и перемещением датчка и регулировкой чувствительности можно максимально растянуть от 7 до 37 приблизительно, и сжать от 18 до 30. Ступенчатое сейчас настроено приблизительно 9, 18, 32. Также возможна регулировка перемещением датчика и изменением чувствительности, но в меньших пределах при увеличении чувствительности уменьшается частота вращения перехода на вторую и 2 ступени, при самой высокой, остаются две (первая не попадает в рабочий диапазон частоты вращения). Этот же датчик можно использовать при установке китайского DC CDI коммутатора, с плавным изменением УОЗ, Работает приблизительно также как и первый вариант. Но возможности регулировки ограничены.. В общем на холостом ходу, существенной разницы в работе мотора нет, и посторонний возможно ее не обнаружит вовсе. На воде на малом ходу и полном, тоже разницы не будет никакой при одинаковом УОЗ. Для определения какое "лучше" или "хуже" нужны натурные испытания на воде. Ну и здесь критерии: это динамика и плавность разгона, а также работа на средней частоте вращения с тяжелым водоизмещающим судном.

 

[Сергей19]

@and282, стрелять в глушитель может из за бедной смеси , потом обрыв в бронепроводе , и третье сам модуль зажигания . Был один мотор который с новя вынес мозги мне и хохяину , пока все 3 причины не устранили , хотя 3 совпадения разом это редкость..

 

[ryzhoff]

Вот так это выглядит, винт Москвы на ноге Ветерка. Вал винта самодельный из нержавейки позволяет ставить винты Ветерка и Москвы. Между винтом и корпусом редуктора на валу свободновращающаяся шайба исключающая наматывание лески на вал и попадание её под сальник.

А можно несколько фото соединения в разборе?

 

[Anatoliy88]

@Дед Мирон, Спасибо. Эта информация очень ценна. По поводу водорослей я не заморачиваюсь. Мотор не исполняет функцию долотохода. А мелкую растительность и так порубит.

По поводу демпфера, пока я отрабатываю саму форму, шаг, конструкцию винта. Если будет нормально работать - перейду к демпферу. Идеи у меня есть. Пока остановился на отливании его из жидкого полиуретана прямо в готовой ступице (как руки дойдут сделать, выложу фотки процесса).

Только не знаю какой полиуретан выбрать. Есть варианты 40, 50, 60, 70, 80, 90 по шкале упругости. К сожалению я не эксперт в этой область, а покупать каждого по 4 кг (минимальная фасовка) - накладно. Я так предполагаю, что упругость должна быть примерно как на автомобильной шине. В магазине сказали, что это соответсвует 70-80 единицам упругости. Если кто-то разбирается в этом, прошу посоветовать какой вариант использовать.

 

[ryzhoff]

@Anatoliy88, Правильно посоветовали! 90 едениц - дубьё... 60 - слишком мягкий. 75-80 будет в самый раз! Маленько занимались литьём полиуретана - не всегда получается получить одинаковые по твёрдости изделия... Использовали эластомеры СУРЕЛ... Будете лить - сделайте ёмкость в которую будет помещаться готовое изделие с последующим поднятием давления в ёмкости - с целью уменьшения прихваченных во время замеса пузырьков воздуха на момент полимеризации.

 

[Крепость]

. Пока остановился на отливании его из жидкого полиуретана прямо в готовой ступице

И получится все как обычно - прототип одноразового сайлентблока. Муфта работает несколько по другому и думается мягче и надёжнее.
При ударе и срыве сайлентблока доехать на таком винте уже будет нельзя, нельзя и отремонтировать ( залить заново) в полевых условиях.
С муфтой все по другому - снял винт, поменял звёздочку, поставил винт и поехал дальше.
А доехать можно вообще без звёздочки, зацепление то останется.

 

[Anatoliy88]

@ryzhoff,
Спасибо за совет. Я так понимаю лучше брать 80 твёрдости если лить не под давлением или 70 если под давлением. Если так, тогда остановлюсь на 80-м.

Возможно муфта работает лучше, но трудоёмкости в ней в 2-3 раза больше. А литьё по месту даже после черновой сварки с достаточной точностью получится.

Да, этот вариант одноразовый. Если сорвёт, нужно будет перезаливать или менять "муфту" (посмотрим как получится).

Сцепление в аварийной ситуации зависит от конструкции. Я оставил зацеп по 2х20 мм в 4 точках (сталь). Должно хватить доехать до берега/РОПа. Но тут нужно проверять

 

[Крепость]

Возможно муфта работает лучше, но трудоёмкости в ней в 2-3 раза больше.

Да , какая там трудоемкость, купить готовую. Одну половинку закрепить в ступице , вторую на валу (пожизненно) и горсть звёздочек в запас на все случаи жизни.

 

[Anatoliy88]

@Крепость,
Нет. Схему пока оставлю. Не получится - будет опыт. Да и будет повод написать: "Я же говорил" (шучу).

Соединение через звёздочку будет резервным вариантом.

 

[ryzhoff]

@ryzhoff,
Спасибо за совет. Я так понимаю лучше брать 80 твёрдости если лить не под давлением или 70 если под давлением. Если так, тогда остановлюсь на 80-м.

Я же написал - отлитую деталь желательно помещать в специально подготовленную ёмкость и под давление - не для улучшения каких либо качеств, а с целью уменьшения прихваченных во время замеса пузырьков воздуха на момент полимеризации...
А какой полиуретан будете лить - без разницы хоть 60ый хоть 90ый...
Единственно если ваш полиуретан будет жидким, как вода - сие не нужно будет - воздух сам выйдет...!

 

[ryzhoff]

Думаю 80 едениц будет самое оно... и ещё - из полиуретана можно лить все резиновые запчасти для гибрида, т.е. отливать дубликаты... у себя из остатков после литья наделал маленько запчастей...

 

[Александр29]

А можно несколько фото соединения в разборе?

Я сделал вот так. Резину на Ветерковском демпфере чуть обрезал. Резьба трубная 5/8 дюма. Гайка высотой 6 мм, юбка как на чертеже не нужна.

 

[Anatoliy88]

@ryzhoff, всё понял. Ещё раз спасибо.

 

[Дед Мирон]

А можно несколько фото соединения в разборе?

Фото чуть позже. Как доберусь до двигателя.

 

[ryzhoff]

Виктор! У вас резинки один сезон отходили - каков результат?