Re: Сам себе ТО катушки - грабли
Варианты решения проблем с обгонной муфтой (стопором обратного хода) на Тьерре.
Достаточно известна проблема с Дайвовсими обгонками, проявляющаяся через определенное время эксплуатации катушки. Симптом данной проблемы - несрабатывание или нестабильное срабатывание стопора обратного хода во включенном положении муфты. Т.е. когда мы выполняем, например при джиговой ловле, скоростную ступеньку - делаем быстрое вращение 1-2 оборота рукояткой и резко прекращаем подмотку, прикладывая к рукоятке усилие в противоположном направлении. И тут неожиданно получаем "провал" - вместо резкой остановки ротора движение ротора (и рукоятки) в противоположном направлении, как будто бы стопор обратного хода отключен. Кроме того, при поклевке и подсечке также может проявляться аналогичная ситуация (вращение ротора в обратную сторону). Для себя отметил, на примере своей Дайвы Тьерры, что (при моей частоте использования катушки) такие симптомы стали появляться во втором сезоне. Кроме того, замечено (не только мной), что они учащаются при похолодании. Исходя из этого можно отметить, что это как-то связано: во-первых с износом, во-вторых с низкими температурами. Для установления причин необходима разборка муфты, понимание принципа ее работы, диагностика состояния ее рабочих элементов, и желательно совсем немного представлять как меняются свойства смазок с понижением температуры.
Итак, на примере Тьерры:
Снимаем шпулю, разбираем подшпульный узел, раскручиваем гайку ротора, снимаем ротор.
Отвинчиваем наружную прижимную крышку подроторного узла (фото 1). Под ней находится сама обгонка. Наружная обойма неподвижна относительно корпуса катушки за счет применения блокирующей "ушастой" шайбы (фото 2). После извлечения обгонки видно, что она состоит из наружной обоймы, пластикового сепаратора с отлитым флажком-петлей, посредством которого происходит включение и выключение муфты, шести блокирующих роликов и внутренней обоймы-втулки (фото 3).
Теперь предлагаю сделать небольшое отступление и разобраться в принципе работы данной обгонки:
:arrow:
На рис.1 схематично изображен 1 из участков обгонки, расположенный слева от оси ротора (при виде на катушку спереди (со стороны шпули)). Для упрощения радиусные изображения развернуты в прямые. На рис.1: 1 - наружная обойма обгонки, 2 - внутренняя обойма, 3 - ролик, 4 - сепаратор, 5 - пружинный элемент (в нашем случае - часть сепаратора, выполненная в форме двух тонких усиков, поддавливающих ролик). На рис.2 - рис.4 имеются попарные схематичные изображения элементов обгонки, расположенные слева - рисунки а) и справа - рисунки б) от оси ротора катушки. Кроме того, на этих рисунках сепаратор условно показан только граничными для ролика элементами - твердой опорой, что соответствует поверхности, обозначенной буквами ВГД на рис. 1 и пружиной. Красными линиями и цифрами на наружной обойме показаны 2 положения сепаратора. В положении 0 - муфта выключена и внутренняя обойма свободно вращается в обоих направлениях, в положении 1 - только по часовой стрелке.
На рис.2 показана муфта в выключенном состоянии, при котором ролик находится в свободном состоянии и не препятствует вращению внутренней обоймы в любом направлении. Наличие смазки в этом случае весьма полезно, так как снижает износ пластиковых элементов сепаратора (опорной поверхности и пружины).
На рис.3 муфта во включенном положении (сепаратор повернут относительно наружной обоймы против часовой стрелки), и показано направление свободного вращения внутренней обоймы по часовой стрелке. В этом положении пружина поддавливает ролик, пытаясь загнать его в клиновой карман, и распереть роликом обоймы, однако вращение внутренней обоймы непрерывно противодействует этому, немного прокатывая ролик по профилю клинового кармана до состояния, пока он перестает взаимодействовать с поверхностью внутренней обоймы (правильнее сказать до момента наступления баланса всех сил: поджатие, вес, силы трения, центробежные). В целом ролик постоянно вращается и находится, "вибрируя" вблизи места баланса сил, не сильно препятствуя вращению внутренней обоймы. Сила "препятствия" пропорционально усилию, с которым пружина пытается загнать ролик в клиновой зазор. Также это сопротивление чувствуется в небольшом увеличении усилия вращения рукоятки катушки, если сравнивать с усилием при выключенной муфте. Наличие смазки элементов в этом случае особо необходимо. В противном случае - активный износ элементов обоймы, в том числе пружинного, что весьма отрицательно при следующем рассмотрении.
На рис.4 муфта также во включенном положении, и направление вращения внутренней обоймы меняется на противоположное (против часовой стрелки). В этот момент ролик под действием пружины (на рис.а) еще и под действием силы тяжести, а на рис.б) за вычетом ее) зажимается в клиновой зазор до того момента, пока пружина не продавит смазку в точках контакта ролика с обоймами. после этого за счет сил трения внутренняя обойма "подхватит" ролик и совсем немного прокатит его дальше в зазор, где он заклинит между обоймами, исключив дальнейшее вращение внутренней обоймы. Наличие смазки в этом положении и направлении вращения скорее вредный фактор.
Если для обгонки использована густая (консистентная) смазка с хорошей адгезией к поверхности и прочная на сдвиг (это характеристика консистентных смазок - некий аналог вязкости для масел), то она может сработать как "присоска" между роликом и наружной обоймой в момент, когда вращение идет по рис.3. При смене вращения по рис.4 а) при очень слабом поджатии ролика со стороны пружины, развиваемого ей усилия может не хватить, чтобы преодолеть вес ролика и сдвиг ролика в смазке. Это и есть "залипание ролика", в результате которого этот ролик не сработает. Описанное событие сильнее проявляется при снижении температуры элементов, так как в этом случае сопротивление сдвигу в смазке растет. В теплое время некоторые масла также могут привести к сбоям в запирающем срабатывании роликов, ввиду того, что могут содержать добавки с очень низким коэффициентом трения и при попытке внутренней обоймы "подхватить" ролик и прокатить его по клину наружной обоймы до полного замыкания произойдет не качение, а проскальзывание ролика в точке контакта с внутренней обоймой. К добавкам с низким коэффициентом трения можно отнести фторопласт (PTFE (также коммерческое название Teflon)) не исключено, что при попадании воды это приводит к аналогичному эффекту. Данные сбои тоже реализуются при недостаточности усилия прижатия со стороны пружинного элемента.
Подводя итог теоретической части можно сказать:
1. Смазка необходима. И необходимо ее подбирать.
2. Достаточность усилия прижима роликов является необходимым условием бессбойной работы муфты.
3. Износ прижимного элемента сепаратора ведет к повышению вероятности сбоев муфты.
4. Обгонку можно называть храповиком (по принципу работы), стопором обратного хода,
но никак не подшипником, так как она не может нести радиальную нагрузку. Поэтому не верьте маркетологам, пишущим в технических характеристиках катушек, в разделе кол-во подшипников: + 1 RB (roller bearing) - это не bearing
.
:arrow:
В понимании процесса, возвращаясь к практике:
Чтобы поднять усилие прижатия роликов, необходимо разобрать муфту. Сепаратор имеет фланец, который защелкивается в кольцевой паз в наружной обойме, проходя внутренний диаметр наружной обоймы с натягом. Чтобы исключить его подломку при разборке по периметру, в уголок, указанный на фото 4 необходимо добавить или маслица, или смазки (сам я 1 раз не додумался это сделать).
Плоскость управляющего флажка-петли сепаратора выступает над основной плоскостью сепаратора (фото 5). Для исключения подломки флажка муфту необходимо положить на край поверхности с некоторой толщиной, как показано на фото 6. Подбираем вал с плоским торцом, достаточным по диаметру, ставим его на сепаратор, как на фото 7 и давим на вал. Я трахнул маленьким молоточком - результат - на фото 7: выкрошил в 2-х местах фланец сепаратора (правда на работоспособность муфты абсолютно никак не повлияло). Дальше уже плоскости сепаратора и наружной обоймы совпадают (фото 8 ) и осталось в руках выдавить до конца сепаратор с роликами. На фото 9 представлен сепаратор со злополучной прижимной пружинкой в виде "усиков".
Один из способов временно поднять просевшее усилие поджатия роликов показан на фото 10. Возможно "усики" при сжатии пинцетом целесообразно еще немного подогреть горячим потоком воздуха (например феном). Сам я так не делал - это предположение. Мне хотелось просто продублировать штатные "усики" дополнительной пружиной. В результате экспериментов с разными формами родился работоспособный вариант - пружинки из полоски листового фторопласта (фото 11) в виде дуг, показанных на фото 12 и 13. Жесткость такой пружинки управляется выбором толщины листа, из которого она изготавливается и длиной пластинки, из которой формируем дугу. Первоначально пружинки (на фото 13) получились излишне жесткие. Это сразу чувствуется (после сборки муфты, установки ее на место) простым верчением катушки (без ротора) - катушка крутится ощутимо туже и громче. Вторая итерация (использование более тонкого листа), представленная на фото 14 оказалась более чем удачная.
После сборки муфты (фото 15, 16) смазки ее "правильной" смазкой, смешанной из Шимановской из баллонов grease и oil в соотношении ~50/50 (фото 17, 1
обгонка работает без нареканий. В том числе и при охлаждении в течении часа на улице (t=-20°C).
Второй способ борьбы с просевшими или изношенными пружинками, который на какое-то время вновь поднимет усилия поджатия роликов - создать предварительное дополнительное смещение сепаратора относительно наружной обоймы, несколько развернув наружную обойму относительно корпуса катушки путем небольшой доработки "ушастой" фиксирующей шайбы, показанной на фото 20.
Соблюдая принципы порядочности, стоит оговорится, что хотя теоретическая идея давно имела место быть в голове, точно такой же способ был практически реализован
yamshik по данной ссылке (
http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?p=1145271) (его пост я цитировал выше). Поэтому просто позволю себе добавить лишь наглядности. На рис.6 и показана доработка.
В дополнение стоит предложить для определения необходимой величины разворота наружной обоймы (чтобы не пережать ролики) "уши" шайбы примерно в середине немного подогнуть на себя, выведя их из зацепления с пазами корпуса катушки, затем вращая рукоятку разворачивать шайбу, до получения необходимого сопротивления муфты без значительного повышения на рукоятке катушки и отметить на "ушах" места, до которых их необходимо спилить. Затем "уши" требуется вновь выпрямить. По описанному способу сам я действовать не стал только по причине того, что он при последующем износе прижимных "усиков" требует последующих дополнительных разворотов наружной обоймы, при которых поверхность сепаратора, являющаяся опорой для ролика (ВГД на рис.1) также смещается и теоретически это может привести к тому, что в выключенном положении муфта начнет блокироваться. В 1 способе замена фторопластовых изношенных дополнительных пружинок представилась мне более предпочтительной.
:arrow:
