Самостоятельное ТО безинерционной катушки

Altezz

Старожил
Регистрация
21.10.2009
Сообщения
3 031
Местоположение
Новосибирск

Вариант восстановления сломанной лапки катушки
ТО подшипников закрытого типа со съемными пыльниками
ТО подшипников закрытого типа с несъемными (запрессованными) пыльниками
Сглаживание "тракторного" хода шестерни
Как надежно закрепить гайку ротора от раскручивания
Шлифовка повреждений отбортовки шпули (сохранность лески/шнура при забросе)
Выбор осевого люфта ведущей шестерни
Что делать, если ширина подшипника, заменяющего подроторный подшипник, меньше требуемого?
Варианты уменьшения осевого люфта кноба
Восстановление клипсы для фиксации шнура/лески на шпуле
Защитный "чехол" на шпулю, защищающий отбортовку от мехповреждений
Тюнинг дужки лесоукладывателя
Изготовление шайб из подручного листового материала
Коррекция конуса намотки на Daiwa







 

_grey

Старожил
Регистрация
06.02.2013
Сообщения
615
Местоположение
Киев
Wetr сказал(а):
...Шток смазан густой смазкой. :shock:
Так что Вас смущает в моем обзоре? Большая катушка - относительно густая смазка на штоке.
А проблема стука в крайних точках там решена классически - демпфером на пальце паразитки.
 

prank

Старожил
Регистрация
24.07.2007
Сообщения
4 103
Местоположение
Новосибирск
Некоторые может быть интересные моменты последнего ТО.
Как-то раньше не акцентировался на некоторых возникающих в процессе ТО микропроблемках. Решил немного наверстать упущенное. ТО-шил Шиманку.
Итак, разборка до этапа извлечения ведущей шестерни. Иногда возникает проблема ее извлечения, связанная с тем, что правый опорный ШП или втулка (как в моем случае) легко выходит из посадки в шасси, но блокируется валом переключателя обгонки, при верхнем его положении, и штоком шпули:


При этом вытащить ведущую из ШП/втулки тоже не всегда удается. Чему причина - радиальный выжим металла на торце оси ведущей, возникающий вследствие силовой многократной затяжки рукоятки. Вот такой:


Действия весьма просты - если что-то мешает, надо это извлечь в первую очередь. В моем варианте снимаем обгонку, свинчиваем флажок переключения обгонки с задней части вала, снимаем пружинку вала и извлекаем вал переключателя обгонки:




После чего ведущая вместе с правым ШП/втулкой извлекаются. На торце оси извлеченной шестерни радиальный выжим убираем надфилем, после чего снимаем втулку (на фото уже заменена на ШП):


Следующий интересный в моем случае момент - слишком большой паразитный осевой люфт штока шпули по отношению к бесконечнику. Для выяснения причины попеременно нагружаем вперед-назад шток шпули и видим что происходит. Во -первых болтанка (качание) каретки на посадочном месте штока (сравните попарно следующие 4 фотографии):


Посадку каретки на штоке мы конечно впоследствии зафиксируем при сборке разборным фиксатором резьбы, но проблема, как особенно видно из второй пары фоток выше, имеет большие масштабы.

В процессе разборки каретки установлено, что дополнительный люфт каретки относительно бесконечника создавался за счет отломанного "уха" в отверстии каретки, задача которого ограничить качание зуба (данные "уши" имеются в конструкции кареток у Шимано). Вот что произошло:


В результате этого появляется дополнительный люфт зуба в каретке. Вот такой:


Заказ новой каретки - процесс длительный по времени, да и место не слишком нагруженное, если не блокировать шток (шпулю), с приличным усилием проворачивая рукоятку (такое обычно возможно в процессе перевозки катушки в сумке, вне защитного контейнера, если сумку завалить сверху другими вещами), поэтому было принято решение отремонтировать каретку подручными средствами, среди которых имелась пластинка из латунеподобного сплава. Вооружившись тисочками, хорошим мелким плоским надфилем, и увы, в последнее время лупой часовщика, сформировываем канавку в каретке, куда садим на суперклей подготовленную "латунную" пластинку:


Следующий момент - владелец жаловался на совсем уж ослабшее усилие фрикционного тормоза при максимально затянутой гайке фрикциона, на любой из 2-х имеющихся шпуль. Разборка фрикциона показала, что во-первых фрикционы однодисковые (в такой конструкции больших усилий и не получишь, и это обоснованно, т.к. страхует механизм от поломок (катушка не силовая)), а во-вторых фрикционные шайбы излишне обильно пропитаны маслом:


Промывка, сушка дисков, применение 4 капель канифоли, растворенной в спирте, и последующее "потаптывание" войлочных шайб пальцами, смазанными демпфером DG-04, вроде прибавило усилие на полной затяжке. Кроме того, на одной шпуле на замену сильно утрамбованной стоковой фрикционной шайбы из листового войлока вырезана новая. Работает. Ну и последнее, взамен отсутствующей бумажки, прикрывающей от попадания воды отверстия во фланце гайки налеплена самоклеящаяся пленка:


Вот вроде и все интересные моменты. Удачи. ;)
 

Wetr

Новичок
Регистрация
31.01.2014
Сообщения
20
Местоположение
Eesti
_grey сказал(а):
Так что Вас смущает в моем обзоре? Большая катушка - относительно густая смазка на штоке.

Сергей(_grey), меня все устраивает и Ваш обзор и густая смазка на штоке. Я тоже попробовал смазать шток густой смазкой и как мне кажется катушка стала работать лучше, хотя рекомендуют использовать только жидкую смазку.
Вот и сейчас благодаря Володе, я вижу, что он смазывает направляющую каретки густой(разведенной) смазкой. Для меня это ценная информация, так как я не профи. ;)

Володе огромное Спасибо!

kruto.jpg
 

Вложения

  • kruto.jpg
    kruto.jpg
    12 КБ · Просмотры: 2 140

prank

Старожил
Регистрация
24.07.2007
Сообщения
4 103
Местоположение
Новосибирск
Wetr сказал(а):
..Я тоже попробовал смазать шток густой смазкой и как мне кажется катушка стала работать лучше, хотя рекомендуют использовать только жидкую смазку..
Запретов применять гриз на штоке не встречал. Рекомендуют применять масло, а не гриз по 2 причинам - при пониженных температурах и в дождь почти все гризы (при охлаждении) загустевают, а при попадании воды немного разбухают, беря в себя немного этой воды. Т.к. место смазки большое по длине (площади), такие эффекты приводят к ощутимому утяжелению хода. С применением масла на данном узле эффекты утяжеления не проявляются, поэтому масло и рекомендуют. Неплохо работают на этом узле густые силиконовые масла с PTFE в массе. Например Super Lube.
 
  • Like
Реакции: Wetr

Wetr

Новичок
Регистрация
31.01.2014
Сообщения
20
Местоположение
Eesti
prank сказал(а):
... Неплохо работают на этом узле густые силиконовые масла с PTFE в массе. ...

Есть на примете у меня такое масло Würt HHS 5000 (полностью синтетическая смазка с PTFE-добавками). Вязкость масла: 200 мм²/c После того как испариться растворитель похожа на сироп. Термостойкость: −20...+200 °С

По последней твоей картинке пару вопросов.
На ведомой шестерне красным маркером отмечен зуб. На него должна попасть метка с ведущей шестерни?
Для главной пары смазка (GREASE POWER LIGHTNING LUBE) разбавляется или идет как есть? На паразитке разбавлена?

Слегка разбавленная консистенция мне нравиться больше. Пробовал разбавлять Kyodi Yushi MULTITEMP PS2 маслом, стала похожа на DG06.
 

соловей

Старожил
Регистрация
22.09.2012
Сообщения
1 404
Местоположение
Бердск.
prank сказал(а):
Запретов применять гриз на штоке не встречал. Рекомендуют применять масло, а не гриз по 2 причинам - при пониженных температурах и в дождь почти все гризы (при охлаждении) загустевают, а при попадании воды немного разбухают, беря в себя немного этой воды. Т.к. место смазки большое по длине (площади), такие эффекты приводят к ощутимому утяжелению хода. С применением масла на данном узле эффекты утяжеления не проявляются, поэтому масло и рекомендуют. Неплохо работают на этом узле густые силиконовые масла с PTFE в массе. Например Super Lube.
Владимир,в катушках 40-го размера часто встречается конструктив,в котором соприкосновение штока с ведомой только в крайних точках ведомой и действительно немного гриза улучшают работу(для любителей слегка тугого хода),правда в воду не окунал и так-как рекламаций по этому поводу не было могу предположить,что гриз на штоке катушек мега-размеров имеет право быть,хотя полностью согласен с твоими комментариями по всем позициям данного вопроса.
 

_grey

Старожил
Регистрация
06.02.2013
Сообщения
615
Местоположение
Киев
Именно так. Выбор смазки зависит от конструкции этого узла и размеров катушки.
 

Wetr

Новичок
Регистрация
31.01.2014
Сообщения
20
Местоположение
Eesti
Под жидкие смазки заказал удобные бутыльки
 

Вложения

  • oil.JPG
    oil.JPG
    24.4 КБ · Просмотры: 1 707

prank

Старожил
Регистрация
24.07.2007
Сообщения
4 103
Местоположение
Новосибирск
Wetr сказал(а):
..По последней твоей картинке пару вопросов.
На ведомой шестерне красным маркером отмечен зуб. На него должна попасть метка с ведущей шестерни?
Для главной пары смазка (GREASE POWER LIGHTNING LUBE) разбавляется или идет как есть? На паразитке разбавлена?..
Метки ставлю до извлечения ведущей шестерни. На ведущей - над впадиной между парой (место сопряжения пары соседних) зубьев, на ведомой - на боковой поверхности зуба, который попадает в отмеченную впадину ведущей. Ввиду того, что после извлечения шестерен проводится их отмывка и обезжиривание, если метки наносить перманентным маркером - он скорее всего смоется. Поэтому маркирую механическим царапанием шилом из надфиля:

Один из важных моментов при такой маркировке ведомой - поцарапать зуб ведомой в максимально удаленном от возможного контакта с другими шестернями месте.
После отмывки и обезжиривания шестерен, вершину зуба ведомой обычно для удобства визуализации при сборке (когда устанавливаю ведущую) маркирую перманентным маркером по всей длине (это по части Вашего вопроса о красном маркере). Соответственно проще совмещать ведущую с ведомой.
Однако абсолютной панацеей этот прием не является. Он всего лишь позволяет восстановить взаимное положение шестерен, которое было до разборки. С учетом небольшого тюнинга данного экземпляра - ведомая была смещена назад на ~0,3...0,5 мм с помощью выточенной текстолитовой шайбы - в исходном положении ГП рычала весьма существенно (как и до разборки). В результате перескока взаимного расположения зубьев на 1 зуб ведущей (заметьте, у Шиманки кратное целому передаточное число) относительно исходного, рык почти ушел. В другом экземпляре может оказаться, что рык минимален в исходном состоянии...
Надеюсь в общем и целом данная информация может кому-то пригодиться.
По поводу гриза: предварительного разбавления гриза маслом не было. После нанесения гриза LBT, просто капнул по капельке масла для ШП от Ardent поверх. И пару раз прогнал механизм вручную. А потом сфотал.
 
  • Like
Реакции: Wetr

zaqwerw

Активный рыбак
Регистрация
07.04.2014
Сообщения
85
Местоположение
Санкт-Петербург
Посоветуйте какокой номер тут https://mikesreelrepair.com у обгонки для адвантега/сола которая с металическими пружнами, ту что можно в дайву тиеру поставить вместо родной. Я так предположил что эта G22-0601 ROLLER CLUTCH ( G22-0601 ) прав я или нет?
 

prank

Старожил
Регистрация
24.07.2007
Сообщения
4 103
Местоположение
Новосибирск
zaqwerw сказал(а):
Посоветуйте какокой номер тут https://mikesreelrepair.com у обгонки для адвантега/сола которая с металическими пружнами, ту что можно в дайву тиеру поставить вместо родной. Я так предположил что эта G22-0601 ROLLER CLUTCH ( G22-0601 ) прав я или нет?
Андрей, на такой вопрос наверное знают ответ только в Дайвовских сервис-центрах. Я бы действовал так: http://www.mikesreelrepair.com/schemati ... hp?album=8
Далее поискал бы схемку от Team Daiwa Advantage в нужном Вам размере. Например 2500. Нашел, запомнил бы партнамбер обгонки G22-0601 (key 49), внутренней обоймы-втулки F73-2501 (key 4:cool:.
А затем на форуме обратился с просьбой:
Коллеги, имеющие Team Daiwa Advantage 2500, не дайте умереть молодым, замерьте плз у своей обгонки размер "под ключ" и высоту наружной обоймы Вашей обгонки, а также наружный диаметр внутренней обоймы-втулки, ее высоту, и толщину ведомой шестерни по лыскам (тоже "размер под ключ"), куда садится втулка. Затем измерил бы те же параметры на своей катушке, и при совпадении уже заказывал по данным партнамберам.
А после получения деталек и проверки совместимости с Вашей катушкой, отписал бы в теме практический результат.
Может и муторно, но вряд ли легко встретить на форуме людей, которые точно знают результат совместимости. На уровне предположения - наверное подойдет.
ЗЫ: Про параметры флажка переключателя обгонки еще забыл...
 

zaqwerw

Активный рыбак
Регистрация
07.04.2014
Сообщения
85
Местоположение
Санкт-Петербург
prank сказал(а):
Не скажу точно, однако для Тиерры с верхним расположением вала-рычажка переключателя обгонки, на сепараторе обгонки должно быть "ухо". Вы же разбирали... :confused: Или я не понимаю в чем суть вопроса.. :(
ЗЫ: К сожалению только сейчас дошло, что нужно было советовать обгонку от Адвантажа/Сола. Там они немного получше Тиерровской наличием металлических (цветмет) пружинок, вместо пластиковых.


Ну воощето вы же мне и советовали брать от андвантеча, разве нет? Я из-за этого сюда и обратился.
 

prank

Старожил
Регистрация
24.07.2007
Сообщения
4 103
Местоположение
Новосибирск
zaqwerw сказал(а):
Ну воощето вы же мне и советовали брать от андвантеча, разве нет? Я из-за этого сюда и обратился.
Разумеется она конструктивно лучше. И от совета своего не отказываюсь. При этом насколько помню, по ТО размеры визуально у них одни и те же. Но практическую замену на Тьерру я не делал. Поэтому выше и отписал об алгоритме, предусматривающим проверку размеров и сравнением со своими размерами, если сомневаетесь.
По мне, так не такая уж и огромная сумма, чтобы бояться заказать.
Нашелся вот пост с фотками: viewtopic.php?p=183273#p183273
Не забывайте, взять по ранее указанной схеме 46 и 45 позиции.
 

osasha

Новичок
Регистрация
25.12.2014
Сообщения
1
Местоположение
Moscow
Здравствуйте!
Ищу конструктора безинерционной катушки для работы на условиях freelancer.
Александр
 

zaqwerw

Активный рыбак
Регистрация
07.04.2014
Сообщения
85
Местоположение
Санкт-Петербург
Может ктонибуть подсказать на этой схеме http://www.mikesreelrepair.com/schemati ... C_2000.pdf под номером 59 что это, я собрался менять главную пару в тиере из-за дикого рыка, так вот разобрал 2 тиеры 1500 и 2500 и там нет такой шайбы которая указана под номером 59 как такое может быть или я чтото не понимаю. Просто нужно ли мне ее заказывать при замене главной пары вместе с 63 48 и 57. Боюсь просто что получится так, что в схеме указано то чего нет и из-за такой шайбы заказ будет собираться несколько лет)
 

zaqwerw

Активный рыбак
Регистрация
07.04.2014
Сообщения
85
Местоположение
Санкт-Петербург
Или может есть другой способ убрать рык, то что рычит главная пара я не сомневаюсь, думаю что рык появился после того как не попал зуб в зуб после сборки или из-за не качественной смазки (Использовал дайва МО грейс, где-то читал что смазка норм), точно не могу сказать так как рык появился не сразу после сборки, а точко после того как смазка притерлась за пару рыбалок, но уже перебрал катуху раз 40 и так и не удалось попасть в нужный зуб ( к слову сказать метки ставил но чтото видимо собралось не так).
 

prank

Старожил
Регистрация
24.07.2007
Сообщения
4 103
Местоположение
Новосибирск
zaqwerw сказал(а):
.. под номером 59 что это, я собрался менять главную пару в тиере из-за дикого рыка, так вот разобрал 2 тиеры 1500 и 2500 и там нет такой шайбы которая указана под номером 59 как такое может быть или я чтото не понимаю. Просто нужно ли мне ее заказывать при замене главной пары вместе с 63 48 и 57. Боюсь просто что получится так, что в схеме указано то чего нет и из-за такой шайбы заказ будет собираться несколько лет)
59 - это просто регулировочная шайба, которая уменьшает осевой люфт паразитки 57 относительно шасси 49. Ее необходимость определяется после сборки с шасси 57, 60 и 61. При необходимости можно и самостоятельно изготовить. Наружный диаметр ее равен наружному диаметру подшипника 60, внутренний - чуть больше наружного диаметра внутренней обоймы этого же подшипника.
 

zaqwerw

Активный рыбак
Регистрация
07.04.2014
Сообщения
85
Местоположение
Санкт-Петербург
Может тогда посоветуете что взять по данной схеме если я хочу полностью заменить главную пару. Что я выбрал я написал выше, может я чтото забыл? :confused::
 

prank

Старожил
Регистрация
24.07.2007
Сообщения
4 103
Местоположение
Новосибирск
zaqwerw сказал(а):
Может тогда посоветуете что взять по данной схеме если я хочу полностью заменить главную пару. Что я выбрал я написал выше, может я чтото забыл? :confused::
Чтобы гарантированно заменить все детали механизма, которые могли бы привести к "рычанию" катушки, я бы взял детали по следующему списку (Tierra по вышеуказанной схеме):
46-3шт, 47-1, 48-1, 70-1, 62-1, 63-1, 64-3, 65-1, 57-1, 58-1, 59-2, 60-1шт.
ШП под номерами 47, 70, 65, 60 - только в случае, если нет уверенности в нормальном состоянии имеющихся.
Шайбы 46, 64, 59 - на всякий случай, под возможность регулировки, если бы не мог изготовить самостоятельно или не имел.